предыдущая главасодержаниеследующая глава

Окончательная отделка деревянных изделий

Общие указания

Под окончательной отделкой деревянных изделий мы подразумеваем их шлифовку, окраску, лакировку и полировку.

Шлифовка деревянных изделий производится шкуркой, хвощем и пемзой. Настоящая шкурка представляет собой кожу рыбы из породы скатов - м ор с кой собаки, которая отличается сильной шероховатостью, но обычно при обработке дерева употребляется искусственная шкурка - бумага, смазанная жидким клеем и посыпанная мелко истолченным стеклом. В продаже имеются несколько номеров такой шкурки, отличающиеся более или менее крупным зерном находящегося на ней стекла. Хвощем называется жесткая болотная трава, которая, в высушенном виде и связанная в пучки, также применяется для очистки последних неровностей на деревянных поверхностях. Пемза является перегоревшей вулканической лавой и продается в виде кусков или порошка. Если шлифовать дерево предполагают кусковой пемзой, то необходимо прежде имеющийся кусок пемзы разрезать на две части и разрезы хорошенько протереть один об другой, смазав их предварительно маслом или салом; от этого трения поверхность куска пемзы должна совершенно сгладиться, а это необходимо для того, чтобы при шлифовке на дереве не оставалось царапин.

При шлифовке пемзу смачивают маслом, а если не хотят, чтобы изменился цвет дерева, - салом и, слегка нажимая, трут по шлифуемой поверхности.

Как и при ранее описанных работах по отделке деревянных изделий, шлифовку также производят в известной последовательности - сперва крупнозернистой шкуркой, потом более мелкой и, наконец, пемзой. Если последняя имеется в порошке, то ее набирают в небольшом количестве на тряпочку, также смоченную маслом или салом и трут таким же образом, как и куском пемзы.

Для того, чтобы поверхность дерева лучше приняла краску, лак или политуру, можно ее еще протравить, смазав или готовой протравой или сделав ее собственноручно.

Наиболее употребительная коричневая протрава может быть изготовлена кипячением 1 части продажного алоэ в 6 частях соляной кислоты. Во время кипячения из жидкости выделяются красные пары, которые затем исчезают. После этого протраву разбавляют 20 частями мягкой воды (дождевой), и она готова к употреблению. Кипячение, из - за выделения паров, лучше производить на открытом воздухе.

Если дерево будет выкрашено в темный цвет, то смазывать дерево этой протравой можно несколько раз; если в светлый, - один раз.

После протравки хорошо еще раз отшлифовать всю поверхность пемзой (перед протравкой можно ограничиться только шлифовкой шкуркой).

Когда шлифовка закончена, следует не забыть удалить с обрабатываемой поверхности остатки масла, которым смачивалась пемза. Делается это при помощи мягкой тряпочки или пропускной бумаги, а затем - посыпкой обрабатываемой поверхности тонким порошком отрубей. Отруби впитывают в себя последние остатки масла. Спустя несколько часов, отруби можно смести и мягкой тряпочкой окончательно протереть отшлифованную поверхность.

Полировка. Непосредственно после шлифовки следует полировка изделия.

Полировка предохраняет дерево от разрушающих его внешних влияний и придает изделию красивую внешность, делая его поверхность зеркально - блестящей, с просвечивающими сквозь этот блеск всеми жилками и разводами древесины.

Необходимую для полирования политуру, можно купить в москательном магазине, но можно сделать и самому. Для этого следует купить грамм 25 шеллака, мелко истолочь и растворить его в 65° спирте (более слабый спирт плохо растворяет шеллак). Спиртом нужно наполнить бутылку примерно до половины, чтобы ее можно было хорошо взбалтывать. Это взбалтывание следует производить возможно чаще в продолжение часов двух, чтобы шеллак растворился полностью.

При полировке берут лоскут шерстяной тряпочки, свертывают его в комок, но так, чтобы нижняя часть его была совершенно плоской. Смочив эту плоскую сторону политурой, обертывают шерстяной комок тряпочкой старого выношенного полотна и, забрав концы тряпочки в руку (узелком), наливают, на ту сторону получившегося томпона, которой будут тереть по дереву, несколько капель сырого льняного масла. Томпоном водят по полируемой поверхности, слегка й равномерно нажимая, пока вся поверхность не покроется ровным слоем политуры. Когда израсходуется политура, развертывают тряпочку, смачивают политурой шерстяной клубок, обертывают опять тряпочкой и, смочив последнюю, как уже было описано, маслом, продолжают полировку (рис. 45)

Если во время работы тряпочка начнет приставать к полируемой поверхности, то это значит, что политура стала слишком густой и ее необходимо разбавить спиртом. Когда политура покроет всю поверхность так, что она станет гладкой, то полотняную тряпочку заменяют чистой, смоченной спиртом, и ею вновь протирают всю поверхность до тех пор, пока она не станет совершенно блестящей. Спирта при этом не следует набирать слишком много, а только всего не. сколько капель; иначе можно смыть и самую политуру.

Рис. 45. При полировке томпон водится круговыми движениями
Рис. 45. При полировке томпон водится круговыми движениями

Покрытую политурой поверхность следует хорошенько просушить и дать политуре пропитать все поры дерева. Хорошо, спустя несколько дней после первой полировки, отполировать вещь вторично. От этого ее поверхность станет еще тверже, глаже и более блестящая.

Одновременно с полировкой можно произвести также и подкраску обрабатываемого изделия; тогда к политуре следует подбавить порошок какой - нибудь краски. Делается это так: комок шерсти, пропитанной политурой, обворачивают уже не одной, а двумя полотняными тряпочками между которыми наложен тонкий слой краски. Полировка производится точно так же, как и в первом случае, но только политура, просачиваясь через полотно, увлекает с собой и часть красящего вещества, которое и растирается с ней равномерно по обрабатываемой поверхности.

Таким образом производится имитация дешевых сортов дерева под дорогие, например, - под красное или другие. Конечно, в каждом отдельном случае требуется хорошо подобрать цвет применяемого красящего вещества.

Лакировка. В то время как полировка применяется главным образом для отделки изящных вещей, лакировка имеет более широкое распространение. Сущность ее состоит в покрывании изделия лаком, т. - е. растворенным смолистым веществом, при помощи барсучьих - для небольших предметов и щетинных кисточек - для предметов более крупных.

Покрывание лаком следует производить ровными быстрыми штрихами, при чем следует обращать внимание на то, чтобы лак ложился как можно более тонким и ровным слоем, иначе поверхность примет некрасивый вид и лак будет сохнуть очень долго.

При лакировке поверхность принимает достаточно красивый вид с одного раза сравнительно редко. Обычно следует дать лаку просохнуть и покрыть всю поверхность лаком вторично. Если и на этот раз внешний вид будет недостаточно красивым, то, по высыхании лака, следует все протереть тонкой шкуркой (не делая при этом царапин) и отлакировать еще раз.

Общий вид лакированного изделия получается очень красивым и гладким, особенно если перед последним разом покрывания лаком последний разбавить терпентином, а последующую просушку производить, укрыв предмет от попадания на него пыли.

Что касается самых лаков, то они имеются в продаже самых разнообразных сортов, а также могут быть изготовляемы и собственноручно. Очень хороший лак получится, если к уже описанной ранее политуре прибавить в небольшом количестве не очень жидкий так наз. "венецианский" терпентин; этот терпентин способствует тому, что поверхность становится очень гладкой и блестящей.

Кроме спиртовых лаков, имеются также лаки масляные, эфирные и скипидарные. Масляные лаки применяются в более грубых изделиях и не имеют такой красивой внешности, но зато лучше противостоят действию сырости. Лаки, приготовленные на эфире и скипидаре, мало чем отличаются от спиртовых.

В качестве общего указания, когда следует предпочесть полировку, а когда - лакировку, скажем, что полировать можно только большие поверхности, допускающие свободу круговых движений томпоном с политурой; такие же вещи, как тонкие или узенькие части мебели, ножки столов и стульев, спинки и подлокотники кресел, следует лакировать, так как здесь более удобно работать кисточкой.

Отделка под воск. Красивый вид у деревянного изделия получается также, если его отделать под воск. Для этого следует сплавить в глиняном горшке 2 части воска с 1 частью скипидара. При растапливании воска его следует все время помешивать. Когда воск и скипидар сплавятся в совершенно однородную массу, то всю массу остужают и натирают ею деревянную поверхность при помощи суконки или жесткой щетки. Потом доску растирают еще раз сухой суконкой и она приобретает красивый матовый блеск.

Красивые сорта дерева можно отделывать под воск непосредственно; менее же ценные можно перед вощением покрасить.

Полированные, лакированные и вощеные вещи требуют аккуратного с собой обращения - их поверхность портится от сырости и поэтому их нельзя мочить; не следует также ставить на них горячую посуду, так как от этого останутся неизгладимые следы.

Точеные изделия полируются, лакируются и отделываются под воск на токарном станке. Для этого, сделав из ваты томпон для лака или шерстяной с полотняной обверткой томпон для политуры и, набирая на них жидкость, так же, как в предыдущих случаях, медленно водят этими томпонами вдоль изделия, которое в это время вращается в станке.

Чтобы отделать точеную вещь под воск, сплавляют 5 частей воска с 2 частями скипидара, и сперва еще не вполне остывшей смесью покрывают вещь, а затем, вращая эту вещь в станке, водят по ней суконкой до тех пор, пока не получится блеск требуемого вида.

Окраска. Описанные нами способы отделки относились, главным образом, к таким изделиям, которые по роду своего назначения должны находиться внутри закрытых помещений. Что же касается тех предметов, которые должны находиться на воздухе, то их, для предохранения от сырости, гниения, насекомых и других влияний, следует окрашивать масляной краской.

Простые масляные краски для покрывания столярных изделий приготовляются на олифе, т. - е. на льняном масле. Они имеются в продаже всевозможных цветов, но при большой работе гораздо выгоднее покупать краски в порошкообразном виде и варить их собственноручно.

Поступают, при самостоятельной варке красок так. На пластине из гладко отполированного камня - песчаника, гранита и т. п. насыпается требуемая краска и растирается другим камнем - пестиком, имеющим форму кегли.

На камень наливают при этом небольшое количество масла и растирают краску пестиком круговыми движениями, чем дольше, тем лучше. В конце - концов, благодаря примеси масла, образуется густая кашица, которую нужно еще несколько продержать на камне в открытом виде.

Кашицу эту можно примешивать уже к масляной политуре, сваренной из льняного масла, свинцового сахара, серебряного глета и бурого камня (истолченных перед варкой в мелкий порошок). Более простую политуру для смешивания с краской можно приготовить и из сырого льняного масла, подмешав к нему от 2 до 3 процентов раствора марганцевой соли, которую можно приобрести в каждой москательной торговле.

Наиболее применяемыми красками являются следующие: белы е - свинцовые или цинковые белила; черны е - голландская или костяная сажа; желты е - желтый хром (бывает темный и светлый); синие - ультрамарин и берлинская лазурь; красны е - сурик, мумия, киноварь, красная охра; зеленые - виридон, хромовые зелени, цинковая зелень и др.

Эти цвета являются, так сказать, основными и допускают приготовление, посредством смешения, целого ряда других цветов и всевозможных оттенков.

Следует, однако, помнить, что при изготовлении составной краски растирать их надо каждую в отдельности, а смешивание производить только перед самым началом работы.

Перед началом самого окрашивания предмет шпаклюется и грунтуется. Шпаклевкой называется заделывание всех щелей и трещин деревянной поверхности замазкой из мела, разведенного водой и замешанного льняным маслом в густое тесто. Грунтовка же производится очень жидкой масляной краской, которая должна хорошо впитываться в дерево. Цвет ее может и не совсем соответствовать тому, который вещь должна иметь в окончательном виде, но все же лучше при светлой окраске применять и светлую грунтовку, а при темной - темную.

Самая окраска производится после того, как высохнет грунтовой слой. Чтобы окраска была достаточно прочна, необходимо прокрасить по одному и тому же месту не менее двух раз, при чем прежде, чем красить второй раз, нужно, чтобы первый слой успел высохнуть и был бы как следует отшлифован. Шлифовку в этом случае следует производить тонкой шкуркой.

Окраска ведется щетинными кистями, на которые не следует брать в один прием слишком много краски; краску следует равномерно растирать тонким слоем, стараясь размазать по возможно большей площади обрабатываемой поверхности. Краску следует употреблять хорошо размешанную, а если она была приготовлена заранее, то следует убедиться, что она не покрылась корочкой. Если эта корочка имеется, то предварительно ее следует осторожно снять; иначе, продавленная кистью, она будет плавать в краске кусками и, попав на кисть, а с нее - на окрашиваемую поверхность, оставит на ней некрасивые бугры и комья. Чтобы предохранить краску от покрывания такой корочкой, следует, по окончании работы, заливать банки с краской водой; такие же краски, которые по своему составу впитывают в себя воду, следует заливать маслом.

Рис 46. Щетинные кисти
Рис 46. Щетинные кисти

Щетинные кисти (рис. 46), применяемые при окраске больших поверхностей, должны быть широкими и с длинным волосом. Однако, т. к. длинный волос в работе не удобен, то такую кисть следует обвязать плотными рядами веревки так, чтобы наружу торчали только сравнительно короткие концы волоса, а затем, когда по мере работы волос будет стираться, то постепенно снимать и слои веревки, открывая таким образом нетронутую еще часть щетины. При необходимости проводить краской тонкие черты, применяют так наз. штриховые кисти, делаемые из конского волоса (рис. 47).

Рис. 47. Волосяные кисти
Рис. 47. Волосяные кисти

Надо тут же отметить, что при необходимости подновить старый предмет, на котором окраска испортилась (масляная краска очень портится от действия солнца), не следует накладывать новый слой краски непосредственно на сухой старый. От этого получится только то, что старый слой краски вберет в себя масло из свежего слоя, а этот последний вскоре облупится. Надо же делать так: в слой старой краски ввести немного масла и тогда она сама примет свой прежний вид; если же нужно, чтобы окраска имела совершенно свежую внешность, то нужно, после пропитывания и высыхания первого слоя масла, несколько раз протереть поверхность маслом с небольшим содержанием краски. Такое подновление цели достигнет.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2010-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://rezchiku.ru/ "Rezchiku.ru: Резьба по дереву и кости"