Малярные работы

К малярным работам относятся: окрашивание клеевыми и масляными красками, а также оклеивание стен обоями.

В виду того, что значительная часть указаний по различным окраскам нами уже давалась ранее, в настоящей главе мы приведем сведения, главным образом, лишь дополняющие помещенные выше, а также - относящиеся к работам по оклейке обоями.

Главнейшим материалом для малярных работ являются краски. Они бывают минеральными или растительными, из которых чаще всего употребляются первые. Краски приготовляются сначала в виде порошка, который затем растирается с водой или маслом. Краски, растертые на воде с примесью клея, являются клеевыми, а растертые на масле - масляными. Кроме того, в продаже имеются и различные специальные краски для малярных работ.

Покупка красок в сухом виде обходится дешевле, но т. к. их приходится растирать самому, что, при неимении специальных краскотерок, отнимает много времени, то во многих случаях можно порекомендовать покупать уже готовые тертые краски.

Что касается цветов красок, то прежде всего следует различать цвета первичные и вторичные.

Основных - первичных цветов в природе три: красный, желтый и синий. Остальные цвета получаются от смешения этих трех цветов.

От смешения красного с желтым получается оранжевый цвет. Желтый, смешанный с синим, дает зелёный цвет. Смесь синего с красным дает фиолетовый. Эти три краски называются вторичными.

От смешения первичных цветов со вторичными получаются третичные цвета: красно - фиолетовый, красно - оранжевый, желто - оранжевый, желто - зеленый, сине - зеленый и сине - фиолетовый.

Дополнительными цветами называются те цвета, которые в смеси с основными дают почти белый цвет.

Ниже составлен перечень цветов и оттенков с указанием их дополнительных цветов.

Основные цвета не следует смешивать с их дополнительными. От этой смеси получаются грязные, неприятные колеры.

Чтобы получить более яркие оттенки, к основным цветам прибавляют белил.

Краска должна хорошо соединяться с жидкостью. При нанесении кистью должна давать тонкий непрозрачный слой. Это свойство называется кроющей силой.

Кроющая сила узнается сравниванием одной краски с другой. Растирают немного краски с маслом и красят тонким слоем лист черного кровельного железа и сравнивают, которая из красок дает меньший просвет.

Наводят также краски тонким слоем на стекло и сравнивают прозрачность их на свет. Большая кроющая сила сбудет у менее прозрачной краски.

Если небольшое количество краски, при подмеси ее к другой краске, быстро придает ей свой оттенок, то такое свойство называется красящей силой.

Кроющую и красящую силы не следует смешивать.

Для получения таких оттенков, каких нет в натуральных красках, эти последние приходится смешивать. Из предыдущего мы уже знаем, что нельзя смешивать основные цвета с их дополнительными, но есть еще и другие правила смешивания красок, которые мы сейчас и приведем. На свойствах различных сортов красок мы при этом подробно останавливаться не будем - они и так выявятся сами собой по прилагаемым рабочим рецептам.

1. Белые и серые краски

Натуральные краски одинаковых цветов имеют различные оттенки. Ниже будут указаны оттенки, получаемые смешиванием. Краска, поставленная первою, берется для этого оттенка в большем количестве. Количество добавочных красок составляют ее части.

Эмалевая белая. Свинцовые белила. Берлинская лазурь 1/400.

Светло - серая. Белила. 1/150 угля или жженой слоновой кости, или другой черни.

Зильберграу I. Белила. 1/200 индиго.

Зильберграу II. Белила. 1/150 смешанной (композиционной) черни.

Гри - де - перль. Белила. 1/100 угля.

Серая фантезаи. Белила. 1/400 или 1/150 или 1/60 слоновой кости.

Голубовато - белая. Белила. 1/100 индиго.

Серо - льняная - (цвета цветка льна). Белила. 1/50 лака, 1/100 слоновой кости. Или 1/100 лака и 1/100 слоновой кости или 1/200 черни. Или 1/150 лака и 1/75 черни.

2. Желтые краски

Соломенно - желтая. Белила. 1/40 хромовой желти, или 1/10 шитгеля, или 1/10 неаполитанской желти, или 1/10 желтого лаку, или 1/10 желтого сернистого мышьяка.

Примечание. Первые три смеси наиболее употребительные.

Каменно - желтая I. Белила. 1/15 желтой охры.

Каменно - желтая II. Белила. 1/20 желтой охры, 1/50 или 1/100 шафрановой охры.

Нанкиновая I. Белила. 1/50 хромовой желти, 1/10О киновари.

Нанкиновая II. Белила. 1/40 натуральной тер - де - сиен (сиенская земля).

Нанкиновая III. Белила. 1/20 желтой охры, 1/40 прусских румян.

Нанкиновая IV. Белила. 1/10 неаполитанской желти, 1/100 киновари.

Шамоа I. Белила. 1/40 хромовой желти или 1/10 неаполитанской желти, 1/25 парижских румян или 1/50 киновари.

Шамоа II. Белила. 1/40 хромовой желти или 1/10 неаполитанской желти, 1/25 парижских румян или 1/50 киновари.

Шамоа темная. Белила. 1/10 натуральной тер - де - сиен.

Желтая канареечная I. Чистая минеральная желть.

Канареечная II. Белила. 1/10 хромовой желти со слабым зеленым оттенком. Если у хромовой желти этого оттенка нет, то к ней подмешивают 1/ЮО часть берлинской лазури.

Лимонная I. Белила. 1/40 хромовой желти, 1/50 берлинской лазури.

Лимонная II. Белила. 1/3 минеральной желти.

Жвнкилевая I (ярко - желтая). Белила. 1/50 хромовой желти или 1/10 индейской желти.

Жонкилевая II. Белила. 1/5 шитгеля или 1/3 желтого лака.

Золотисто - желтая. Белила. 1/10 хромовой желти или 4/5 минеральной желти, 1/10 неаполитанской желти и 1/100 киновари.

Серно - желтая. Белила. 4/5 минеральной желти. 1 /500 берлинской лазури.

Молочно - кофейная. Белила. 1/20 тер - де - сиен или 1/10 желтого лаку, или 1/20 индейской желти, 1/50 умбры.

Желто - горшечная I. Белила. 1 /20 прусских румян, или красной охры, 1/20 желтой охры, или натуральной тер - де - сиен, или шафрановой охры.

Желто - горшечная II. Белила. 1/20 тер - де - сиен, 1/40 сурика или парижских румян.

Желто - ореховая. Белила. 1/15 охры желтой, 1/55 красной охры, 1/50 черни.

Желто - дубовая I. Белила. 1/20 желтой охры, 1/20 шафрановой охры.

Желто - дубовая II. Белила. 1/20 шафрановой охры, 1/80 черни.

Желто - дубовая III. Белила. 1/10 желтой охры, 1/80 красной охры.

Темно - ореховая. Белила. 1/10 умбры, 1/30 красной охры.

Темно - ореховая светлее. Белила. 1/20 шафрановой охры, 1/20 тер - де - сиен.

3. Красные краски

Розано - красная. Белила. 1/10 кармин - лака или крап - лака.

Лиловая I. Белила. 1/15 лака, 1/60 берлинской лазури.

Лиловая II (прочная). Белила. 1/32 крап - кармина, 1/32 ультрамарина.

Красная для изразцовых полов. Чистая красная охра.

Вишнево - красная I. Чистая китайская киноварь. Вишнево - красная II. Киноварь. 1/10 прусских румян.

Кармезин. Кармин - лак и столько же киновари. Пунцовая. Чистая киноварь.

Пурпурная. Лак, столько же киновари, 1/20 берлинской лазури.

Красного дерева. Белила. 1/15 тер - де - сиен, 1/20 парижских румян.

4. Синие краски

Лазоревая. Белила. 1/120 берлинской лазури или 1/20 ультрамарина.

Небесно - голубая. Белила. 1 /20 берлинской лазури или 1/20 ультрамарина.

Васильковая. Белила. 1 /50 берлинской лазури, 1/500 лака.

5. Черные краски

Разные оттенки черного цвета получаются от различных сортов черных красок.

Бархатно - черный цвет получается от смешения, с чистой берлинской лазурью.

6. Оранжевые краски

Оранжево - желтая 1. Белила. 1/5 хромовой желти, 1/20 парижских румян, или 1/40 киновари.

Оранжево - желтая II. Белила. 1/5 хромовой желти, 1/100 киновари, или 1/5 парижских румян.

Аврора или ноготковая. Хромовая желть, l/10 киновари или 1/5 парижских румян.

7. Зеленые краски

Морская вода I. Белила. 1/6 - 1/12 хромовой желти, 1/100 - 1/50 берлинской лазури.

Морская вода II. Белила. 1/5 - 1/10 медной зелени.

Травянистая. Хромовая желть, 1 6 берлинской лазури.

Светло - травянистая. Белила и столько же хромовой желти, 1/12 берлинской лазури.

Яблочная I. Медная зелень, 1/6 хромовой желти.

Яблочная II (светлее). Белила и столько же медной зелени, 1/12 хромовой желти.

Яблочная III (еще светлее). Белила. ½ медной зелени, 1/25 хромовой желти.

Яблочная IV. Хромовая желть, 1/20 берлинской лазури.

Яблочная V. Белила и столько же хромовой желти,. 1/40 берлинской лазури.

Зеленая для бесе док I. Белила. 1/3 яри - медянки. Зеленая для беседок П. Белила. ½ яри - медянки.

Примечание. Эта краска идет больше для дач.

Саксонская зелень. Хромовая желть. 1/10 берлинской лазури.

Зеленая. Хромовая желть, 1/10 индиго или белил и столько же желтой охры, 1/5 берлинской лазури и 1/10 черни.

Зеленая. Белила. 1/12 - 1/23 хромовой желти, 1/60 - 1/120 берлинской лазури.

Американская зелень I. Белила. ½ желтой охры 1/8 угля, 1/20 берлинской лазури.

Американская зелень П. Белила. 1 /24 хромовой желти, 1/80 слоновой кости, 1/160 берлинской лазури.

Бронзово - зеленая I. Белила. ¼ хромовой желти, 1/16 берлинской лазури, 1/16 черни.

Бронзово - зеленая П. Белила. 1/3 желтой охры, 1/20 черни, 1/30 берлинской лазури.

Оливковая. Желтая охра. ½ - ¼ черни.

Светло - оливковая. Белила и столько же желти, ¼ - 1/8 черни.

Примечание: Чтобы получить более прочные составы зеленых красок, нужно хромовую желть заменить четверным количеством неаполитанской желти, а вместо берлинской лазури брать в 9 раз больше ультрамарина.

8. Фиолетовые краски

Краено - фиолетовая. Кармин - лак, 1 /20 берлинской лазури.

Красно - фиолетовая светлее. Белила и столько же лака, 1/20 берлинской лазури.

Красно - фиолетовая еще светлее. Белила. ½ лака, 1/60 берлинской лазури.

Темно - фиолетовая. Берлинская лазурь и столько же лака.

Фиолетовая с голубым отливом. Белила и столько же лака, 1/12 берлинской лазури.

Фиолетовая с голубым отливом светлее. Белила. 1/8 лака, 1/50 берлинской лазури.

Примечание. Чтобы сделать фиолетовые краски более прочными, надо кармин - лак заменить таким же количеством краплака и вместо берлинской лазури брать в девять раз больше ультрамарина.

9. Коричневые краски

Шоколадная. Белила и столько же умбры. ¼ прусских румян.

Молочно - шоколадная. Белила. 1/10 умбры, 1/10 прусских румян.

Каштановая I. Прусские румяна. 1/8 или 1/12 черни, 1/16 киновари.

Каштановая II. Браунрот. 1/20 киновари.

Перед самым окрашиванием необходимо выполнить несколько подготовительных работ. К таковым относятся чистка окрашиваемых предметов, подмазка и шпаклевание. В некоторых случаях сюда прибавляется еще шлифовка.

Нам приходилось уже и ранее говорить, что перед окраской всегда следует очищать всеми способами обрабатываемый предмет от посторонних веществ и наружных наслоений. Поэтому сейчас мы не будем останавливаться на этом подробно. Равным образом мы уже говорили и о значении грунтовки и шпаклевки. Однако, так как эта работа является в малярном деле одной из наиболее важных, то мы остановимся подробнее на способах приготовления разного рода, употребляющихся в этом деле, замазок.

Замазки, обычно употребляемые при шпаклевке, нами уже описывались ранее, так что здесь мы остановимся на замазках, служащих для некоторых специальных работ.

Замазка для шпаклевания по дереву внутри здания

Для приготовления такой замазки берут: охры - 2 части, умбры - ½ части, белил - 1 часть, черляди - ¼ части и 7/100 глета. Все основные части сначала основательно смешиваются между собой и потом уже с олифой.

Замазка для сухих каменных и кирпичных поверхностей

Смешивают 2 части свинцового глета с 1 частью извести в порошке и с 1 частью самого мелкого песка. Эта смесь должна храниться в плотно закрытых ящиках. Перед самым употреблением из этой смеси делают замазку с горячей олифой.

Замазка для шпаклевания по дереву наружных частей зданий

Берут 80 частей мела и вливают в него 1 часть раствора клея и перемешивают. Во время перемешивания всыпают 2 части охры. Потом примешивают еще 3 части олифы.

Наружные части деревянного здания шпаклюют редко. Шпаклевку сильно рвет солнцем. Лучше после густой проолифки закрасить за два раза масляной краской.

Такая же замазка идет для шпаклевки наружных каменных стен, только масла к ней надо тогда прибавлять не 3, а 2 части.

Замазка под темно - желтые окраски приготовляется:

1) Из свинцовых белил, сурику, умбры, зильберглета и густой олифы.

2) Три части порошка гашеной извести (пушонки) смешивают с двумя частями ржаной муки и двумя частями олифы.

3) Толченый кирпич и толченый свинцовый глет смешивают в равных частях.

Замазка для сырых каменных или кирпичных стен

Смешивают 10 частей свеже - обожженной и истолченной извести, 5 частей толченого кирпича, 1 часть окалины и ½ части окиси марганца. Из этой смеси делается на олифе густое тесто, которое затвердевает через 8 - 10 дней.

Замазка для железа

Замазка для железных крыш составляется из мела, железного сурика и олифы. Она быстро твердеет и потому ее не следует приготовлять в больших количествах.

Замазка для промазки железных резервуаров и баков

Делают тесто из двух частей железных опилок, 1 части железного купороса и уксуса. Эту замазку необходимо вгонять в швы стамеской или молотком.

Другой состав делают из смеси железных опилок с разбавленной серной кислотой (1 часть серной кислоты на 30 частей воды).

Третий состав делают так: кипятят 260 грамм старого льняного масла с 300 грамм канифоли и затем прибавляют 3 килогр. смеси из 24 частей гашеной извести, 8 частей свинцовых белил, 2 частей зильберглета и 1 части канифоли.

Замазка для подмазки железных печей

Толченый мел смешивают с льняным маслом. Или делают смесь из мела, золы букового дерева и немного соли. Из этой смеси делают жидкое тесто на воде.

При употреблении всех этих замазок и шпаклевок необходимо перед промазкой поверхность и щели основательно вычистить, промыть, просушить и сначала проолифить. Когда просохнет слой олифы, тогда только можно приступить к шпаклевке и подмазке.

Что касается до шлифовки поверхностей, предназначенных для окрашивания, то под клеевую окраску шлифовка делается в сухом виде, а под масляную - на скипидаре, дня за 3 до окраски.

Шлифовка производится после шпаклевки и после каждой окраски, кроме последнего слоя.

От хорошей шлифовки зависит чистота всей работы.

Общие правила окраски масляными красками

1) Окрашивать следует только подготовленные для этого поверхности, которые должны быть для этого предварительно старательно очищены, отскоблены, промыты и на которых нет жирных пятен.

2) Сучья и смолистые места в дереве (особенно в еловом) должны быть вырезаны и вместо них вставлены вставки из сухого дерева.

Иногда вместо вырезывания сучьев их натирают стеклянной шкуркой и покрывают свинцовой желтью (массикотом), растертой в скипидаре и разведенной в масляном лаке или в быстро сохнущей олифе.

3) При окрашивании деревянных зданий - нужно начинать с мелких частей, как карнизы и украшения. Потом уже можно окрашивать и остальные большие поверхности.

4) При окраске кисть нужно держать к поверхности под прямым углом, касаясь лишь концом кисти. Если кисть наклонять в разные стороны, то окраска получится неровная.

5) Не следует производить окраску по невысохшему слою красок.

6) Щетина кисти при окрашивании не должна оставлять полос и штрихов.

7) При окраске лепных украшений не следует заполнять их краской. Для этого надо употреблять мелкие кисти. На кисть надо стараться брать меньше краски.

8) Стараться избегать капания краски с кисти на пол и на соседние предметы.

9) Во все время окраски надо как можно чаще перемешивать краски в ведре или горшке кистью или лопаточкой.

10) Направление штрихов при окраске имеет большое значение.

При окраске за один раз, штрихи на стенах должны итти сверху вниз, а на потолках - по направлению световых лучей, т. - е. по направлению к окнам.

При окрасках за два раза, надо первый раз красть стены горизонтальными штрихами, а потолки параллельно окнам, а второй раз - стены красить сверху вниз, а потолки же - по направлению к окнам.

При многократных окрасках надо рассчитывать, чтобы последний слой ложился на стенах сверху вниз, а на потолках - по направлению к окнам.

При окрашивании дерева, последний слой краски наносится по направлению древесных волокон.

Грунтовка или первый слой окраски приготовляется из чистого льняного масла и белил, с прибавлением 1/3 части краски. Для грунтовки твердых древесных пород прибавляют еще 1/10 часть скипидара.

В краску для следующего слоя после грунта, кроме олифы, прибавляется 1/5 часть настоящего терпентинного масла. Терпентинное масло вообще полезно прибавлять в краску для окрашивания частей зданий, находящихся на солнце, как оконные рамы, ставни, беседки, открытые лестницы и др.

Для окраски внутренних частей зданий краска составляется пополам из льняного и терпентинного масла. Терпентинное масло разжижает краску и ее удобнее наносить тонким ровным слоем. Оно придает краске свежесть и уничтожает запах масла. Запах же терпентинного масла улетучивается довольно скоро.

Терпентинное масло очень хорошо добавлять при окраске металлических частей. Металл не впитывает в себя масло и краска медленно сохнет. С терпентинным же маслом краска высыхает быстро.

Краска разводится такой густоты, чтобы она не стекала с кисти.

Следует при этом помнить, что окрашивать можно только совершенно сухие поверхности и не производить окраску после дождя, или когда предметы покрыты росой. При окраске внутренних помещений надо иметь в виду, что при высыхании краска впитывает в себя кислород, кислородом же дышит и человек и потому, чтобы хватало его для дыхания, в свежевыкрашенные помещения необходимо давать возможно больший доступ воздуху.

Правила клеевой окраски

Клеевую окраску следует применять только в тех случаях, когда окрашенный предмет не будет подвергаться действию сырости. Преимущества клеевой краски заключаются в том, что она гораздо дешевле и не издает никакого запаха. Клей добавляется в количестве, примерно, 800 гр. на ведро воды и иногда может быть заменен и клейстером из ржаной или пшеничной, хорошо просеянной, муки. В растворе краски не должно быть комков. Красить лучше всего тепловатой краской.

Основные правила производства клеевых окрасок заключаются в следующем:

1) Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо вычищена. Жирные пятна должны быть выведены поташным щелоком или выскоблены.

2) Смолистые сучья должны быть протерты чесноком, иначе клей к ним не пристанет.

3) Железные части перед окраской надо покрыть лаком или олифой, чтобы не появилась ржавчина.

4) Краску следует разводить в количестве не большем, чем нужно для работы, так как она быстро портится. Примерно можно считать, что на грунтовку 10 кв. метров идет 3 кг. грунтовой клеевой краски, для нанесения красочного слоя - 2 ½ килогр.

5) Самый лучший грунт под все окраски - белый. Составляется такой грунт из 4 частей протертых и просеянных испанских белил, распущенных в 6 частях чистого клея.

Грунт наносится подогретым до 35° - 40° по градуснику Цельсия. Сильнее нагревать не следует, а то грунтовка может растрескаться.

Для большей красоты и гладкости окраски, поверхность грунтуют два, три и более раза. Грунтовку шпаклюют клеевой подмазкой и шлифуют пемзой.

6) Клеевая краска должна быть средней густоты.

7) Окрашивание нужно начинать с мелких частей небольшими, лучше всего дюймовыми кистями.

8) Наносить следующий слой грунта или краски можно только тогда, когда предыдущий слой совершенно просохнет.

9) Краска последующего слоя должна быть всегда немного холоднее предыдущего, иначе первая краска может разойтись во второй,

10) Для первой краски клеевой раствор делается крепче последующих. Для этого к краске все время прибавляют испаряющееся количество воды, и этим ее разжижают.

Если в последующих слоях краски клей брать крепче, чем в первых, то краска начнет лупиться.

11) Иногда попадается жирный клей и краска плохо пристает к окрашиваемой поверхности. Тогда надо к краске прибавить бычьей желчи. Если же краска не боится щелочи, то вместо бычьей желчи можно прибавить немного поташного щелока.

12) При окрашивании кисть надо стараться держать под прямым углом к окрашиваемой поверхности.

13) Чтобы окраска вышла ровной, не надо сильно нажимать на кисть, а наносить краску только ее концами, не касаясь поверхности корнем кисти. По одному месту кистью проводить не следует более двух, трех раз.

14) Чтобы краска не отстаивалась и наносилась одной и той же густоты, надо при каждом обмакивании краску размешивать кистью и чаще перемешивать лопаточкой или палкой. Краска должна наноситься равномерным слоем и гладко.

15) На кисть не следует брать краски слишком много, иначе она будет капать на пол и соседние предметы. Капли лучше сейчас же вытирать мокрой тряпкой или губкой. Засохшие пятна клеевой краски отчищаются довольно трудно и их приходится соскабливать и терять на это дорогое время.

16) Для мелких архитектурных лепных украшений надо брать мелкие кисти.

17) Загрунтованные и прошпаклеванные поверхности не следует задерживать окраской. Летом через 3 - 6 дней, а зимой через 12 - 14 дней клей теряет свою вяжущую силу и вместе с белилами начинает отставать и шелушиться, и краска пристает с трудом. Тогда окраска получается неровной и непрочной. Клей летом загнивает и портится. Чтобы он не загнивал, его надо кипятить ежедневно.

В жаркую погоду клеевую краску поэтому сохранять довольно трудно. Лучше в жаркое время избегать красить клеевой краской. Лучшее время для окраски - утро и вечер.

18) Запасную краску для грунта и для верхнего слоя лучше держать в чугунном котле над огнем, чтобы можно было иметь всегда подогретую краску.

19) Нельзя окрашивать сырые стены. На сырых стенах клеевая краска не держится, отстает и пачкает. Для этого свеже - оштукатуренные стены надо сначала хорошо просушить. Для ускорения просушки ставят чугунные печи и проводят возле стен рукава.

20) На цементных украшениях клеевая и масляная краски держатся очень плохо. На них обыкновенно получается плесень. Чтобы устранить это неудобство, их перед окраской три или четыре раза натирают уксусом или слабым раствором соляной кислоты.

21) При смешивании красок, превращают их в тесто, которое хорошо месят руками. Краску распускают в чистом клее или растворе его на воде.

22) В направлении штрихов при наведении красок в несколько слоев, следует придерживаться правил, данных для красок масляных.

Кисти для окрашивания как масляными, так и клеевыми красками лучше покупать готовыми, но можно сделать и и самому, по данному ранее описанию.

Оклейка обоями

Употребление обоев всем известно. Отделка ими внутренности помещений очень красива, прочна и удобна в том отношении, что не пачкается и не требует в работе большого искусства.

Обои можно наклеивать как на деревянные, так и на штукатуренные стены.

При оклейке оштукатуренных стен, их прежде оклеивают в один или два слоя бумагой и уже сверху наклеивают обои. Стены перед оклейкой должны быть хорошо просушены, так как в сырых местах обои отстанут.

Перед оклейкой у обоев срезается с одной стороны пустая кромка и они нарезаются кусками длиной по высоте комнат от карниза до плинтуса. Нарезанные обои укладываются лицевой стороной вниз друг на друга и в таком положении намазываются клейстером.

Для составления клейстера берут: 1 часть крахмала, 1/12 части квасцов, распускают их в холодной воде и кипятят, все время перемешивая, чтобы не образовались комья.

Полезно также в клейстер на 12 литров прибавлять ¼ литра венецианского терпентина (на1 ведро - 2/5 бутылки).

Клейстер намазывается кистью на длинной палке.

Намазанные полосы берутся руками и подаются рабочему, стоящему на лестнице. Налаживают полосу по отвесу и прикладывают верхний край под карниз и сверху вниз приглаживают и прижимают чистой, сухой тряпкой. Надо следить, чтобы не оставалось под обоями воздушных пузырей и чтобы не попала какая - нибудь случайная крошка.

При наклеивании обоев с рисунком, рисунки двух смежных полос должны точно совпадать.

Чтобы скрыть верхние края обойных полос и дать оклейке законченный вид, на них наклеивают бордюр. Иногда вместо бордюра вверху прибивают золоченый или сделанный под какое - нибудь дерево багет.

Дорогие муаровые обои наклеиваются не в накладку, а в притык. На стыки же потом прибивают узенький багетик. Самые же полосы при наклейке прижимают и приглаживают через сухую и гладкую бумагу.

Очень дорогими обоями оклеивают обыкновенно комнаты, отделанные деревянными панелями.

Иногда оклеивают обоями в рамку. Стены вверху, внизу и с боков оклеиваются одним обоем, идущим рамкой, а в середине другим. Края рамки обиваются узким багетом или оклеиваются узеньким бордюром в виде шнурка.

Когда оклеивают новыми обоями по старым, то надо прежде старые обои ободрать. Оставлять можно старые обои только в тех местах, где они еще крепко держатся. В таких местах старые обои могут остаться вместо подклейки газетной бумагой.

При оклеивании обоями окрашенных стен, их надо хорошенько промыть и отскоблить скребками.

Свежеоштукатуренные стены, чтобы штукатурка не портила обоев, проклеивают жидким теплым клеем.

На 45 кв. метров идет 400 грамм клея (на 10 кв. саж. - 1 ф. клея). Клей для этого вымачивают около 8 часов в воде и в той же воде его разваривают, постоянно помешивая.

Закопченные и запыленные обои можно очистить хлебом. Хлеб берут полубелый или ситный низшего сорта. Он должен быть сухой, но не должен в руке крошиться. Берут мякоть хлеба и разминают его в руке. Потом, слегка надавливая, водят им по обоям сверху вниз. Когда хлеб потемнеет, его опять разминают и опять вытирают им обои. Хлеб годен до тех пор, пока он вбирает на себя копоть и грязь. Затем берут свежий кусок мякоти для дальнейшей работы.

Деревянные стены можно оклеивать обоями только по окончании их осадки и просушки. Деревянные стены перед оклейкой обоями обычно штукатурят.

В более простых и легких строениях деревянные стены и переборки перед оклейкой обоями обиваются картоном (папкой).

Для обивки употребляют шведский или финляндский картон. Шведский картон приготовляется с глиной. Продается рулонами в 13 кв. метров (3 кв. сажени).

Финляндский - приготовляется кусками, шириной в 5 метров (1 метр - 1 ½ арш.) и длиною 19 метров. Всего в куске 20 ½ кв. метров (4 ½ кв. сажени).

Картон прибивается к стенам гвоздями длиной в ¾ дюйма. Края прикладываются в притык. Стыки оклеиваются

полосками бумаги. Прибитый картон оклеивается обоями или окрашивается клеевыми красками.

Для того, чтобы под обоями не разводились насекомые, полезно подбавлять в клейстер порошок нюхательного табака.