Отделка резьбы

Отделка - очень важный процесс в изготовлении изделия, она преследует две цели: во-первых, изделие покрывается более или менее прочной пленкой, которая защищает его от атмосферных влияний, и, во-вторых, оно приобретает законченный вид, получает новую окраску, выявляется также текстура древесины, изделие получает известный блеск. Хорошей отделкой можно улучшить изделие, а плохой - испортить его.

Отделка может быть двух основных типов: прозрачная и непрозрачная. Отделка мебели и мелких изделий должна наилучшим образом выявить текстуру древесины, из которой эти изделия сделаны, и поэтому, понятно, отделка должна быть прозрачной. Непрозрачные виды отделки: окраска масляными красками, золочение, серебрение, бронзировка, металлизация - закрывают цвет и текстуру древесины. Они применяются там, где требуется выявить только формы резного орнамента, а внешний вид материала не играет роли. Непрозрачных видов отделки, кроме окраски масляными красками домовой резьбы, мы касаться не будем.

Основные этапы отделки резных изделий следующие:

1) подготовка к отделке;

2) окрашивание или, как принято называть, морение;

3) покрытие (отделка).

Подготовка к отделке заключается в следующем.

Зачистка шлифтиком. Когда отделываемая поверхность будет покрываться резьбой не вся, т. е. останутся большие гладкие места, нетронутые резьбой, то ее надо зачистить шлифтиком с правильно выточенной железкой. От зачистки шлифтиком с неправильно выточенной железкой поверхность будет иметь слегка волнистый вид. Эти волны могут быть совершенно незаметны до отделки, особенно после шлифовки поверхности шкуркой, но после отделки, особенно полировки, они ясно выступят.

Зачистка циклей. Цикля должна иметь правильную форму, т. е. прямую рабочую кромку. Ею зачищают остающиеся после шлифтика задоры и гребни волн. Нельзя вместо цикли пользоваться стеклом, оно делает ложбины, которые после отделки ясно будут видны.

Эти операции выполняются столяром еще до резьбы.

Шлифовка шкуркой. Гладкие места и плоскую резьбу - контурную и геометрическую с преобладанием плоских форм шлифуют с помощью бруска размером 3×8×15 см. На бруске слегка закругляют все углы, а нижняя пласть его оклеивается сукном, пробкой или другим мягким материалом. Куском шкурки № 200 или мельче обертывают брусок и шлифуют поверхность обязательно вдоль волокон. Если на поверхности остались следы гребней от шлифтика, то можно шлифовать не вдоль волокон, а слегка наискось, но заканчивать шлифовку надо обязательно вдоль волокон.

Нельзя шлифовать поперек волокон, так как на древесине останутся тонкие частые линии, которые после отделки будут ясно видны.

Геометрическую резьбу с преобладанием острых ребер шлифуют также с помощью бруска, но очень немного.

Заоваленная резьба, заоваленная с подушечным фоном, и плоскорельефная резьба шлифуются с помощью пальцев, а не бруска. Такая шлифовка слегка закругляет формы орнамента, что и требуется в этих видах резьбы.

Рельефная, прорезная и барельефная резьба шлифуется также с помощью пальцев, но не сплошь, как это имеет место во всех видах заоваленной резьбы, а каждая форма орнамента отдельно. Например, завитушка легко шлифуется с выпуклой закругленной части, а ее внутренняя часть шлифуется отдельно и только в том случае, если туда проходит палец с кусочком шкурки. Нельзя шлифовать всю завитушку сразу, не обращая внимания на ее форму; четкий переход от закругления к ее внутренности стирается и форма ее теряется - "зализывается". Так шлифуют и другие формы орнамента рельефной и другой сложной резьбы.

Надо отметить, что мелкая резьба, а также мягкие породы древесины требуют более мелких номеров шкурки, а вообще мелкая шкурка всегда дает лучшие результаты, чем крупная, но немного удлиняет процесс шлифовки.

Чистка. С помощью одежной щетки из углублений резьбы удаляется пыль, накопившаяся там во время шлифовки.

Смачивание водой. Делается с помощью чистой тряпки, смоченной водой. Смачивать поверхность, вернее протирать ее, надо движением тряпки вдоль волокон. Надо избегать заливки резьбы водой, что может получиться, если тряпка слишком сильно намочена или ее крепко нажимают.

Во время шлифовки часть волокон древесины не снимается абразивными частицами шкурки, а прижимается к материалу. После смачивания эти волокна поднимаются, образуя так называемый ворс, избавиться от которого можно последующей шлифовкой.

Вторая шлифовка делается мелкой истертой шкуркой после высыхания поверхности, этим снимается ворс, но небольшая часть его все же остается.

Если хотят получить особо тонкую отделку, то смачивание поверхности повторяют и второй и третий раз, каждый раз шлифуя ее после высыхания мелкой истертой шкуркой.

Чистка от пыли. Эта операция проводится после второй шлифовки.

Так подготавливаются к отделке все изделия независимо от того, будет ли изделие мориться и как оно будет отделываться.

Морение заключается в том, что древесине с помощью морилки, т. е. специальной органической краски, придают цвет, похожий на цвет древесины ореха. Иногда морилке "под орех" придают с помощью анилиновой краски слабый сероватый или красноватый оттенок.

Морилку разводят в горячей воде в чистой стеклянной или эмалированной посуде. Насыпают ее в воду частями и размешивают до полного ее растворения. При желании получить более сильный тон добавляют к раствору еще. морилки. Желаемый тон определяют нанесением раствора морилки на пробную поверхность, рассматривая тон, пока морилка еще не высохла.

Перед морением следует резьбу обязательно очистить щеткой от пыли. Если этого не сделать, то морилка не проникает в углубления резьбы и по высыхании появляются многочисленные белые "глазки".

Резьбу морят чистой одежной щетинной щеткой или большой щетинной кистью. Конец щетки окунают в морилку, переносят морилку на резьбу и растирают ее по резьбе. Надо следить, чтобы морилка попала во все углубления резьбы.

Во время морения не следует много наливать морилки на резьбу, от этого древесина сильно разбухает и изделие может испортиться. Но и растирать морилку досуха нельзя. От этого заморенная поверхность будет пятнистой. На поверхности следует всегда иметь небольшой излишек морилки, что позволит вести морение быстро и хорошо.

Как только поверхность будет вся заморена, ее протирают сухой или отжатой от морилки тряпкой. Тряпка разравнивает морилку и собирает ее излишек.

Проще морить мелкие предметы. Они сразу кругом морятся и затем обтираются тряпкой.

Трудность морения крупных вещей заключается в том, что пока их заморят кругом, первое место морения уже высохнет и на стыке начала и конца морения может получиться резкая видимая граница. Дело в том, что если мазку морилки дать высохнуть, а затем это место сплошь заморить, то все равно мазок будет ясно виден. Также будет и со следами от пальцев.

Поэтому границу начала морения крупной вещи надо делать не на ровной поверхности, а на ребре и следить, чтобы морилка не образовала подтёков по еще белой или уже заморенной готовой поверхности. Такие подтёки надо сейчас же растирать, иначе впоследствии они будут видны.

Перед самым морением резьбу можно протереть с помощью щетки чистой теплой водой. Это ускорит процесс морения, что очень важно при морений крупных вещей, и даст ровную окраску на торцах резьбы.

Сложную по конструкции вещь следует начинать морить сначала внутри, затем снизу, с боков и кончать лицевыми поверхностями.

После высыхания изделие надо слегка прошлифовать мелкой истертой шкуркой и почистить щеткой.

Изделия морят в тех случаях, когда естественный цвет древесины плох, например липы, или когда хотят получить древесину более темную, чем ее естественный цвет.

В широкой практике существуют следующие способы отделки резных изделий.

1) Матовая отделка или отделка под воск.

2) Лакировка шеллачным лаком.

3) Полировка.

4) Лакировка масляным лаком.

5) Раскраска масляными красками.

Отделка под воск заключается в следующем.

Одну часть пчелиного или, что хуже, искусственного воска расплавляют в чистой стеклянной или эмалированной посуде. Расплавленный воск разбавляют двумя частями скипидара (в стороне от огня). Для увеличения стойкости покрытия можно добавить очень немного расплавленной канифоли.

По остывании этой смеси получается паста наподобие густой сметаны.

С помощью одежной щетки этой пастой натирают резьбу (и гладкие поверхности), следя, чтобы резьба была натерта везде, а в углублениях ее не было бы скопившейся пасты.

По высыхании скипидара, т. е. примерно через сутки, резьбу натирают до блеска одежной щеткой, сначала вдоль основных линий орнамента и в других направлениях, под конец - только вдоль волокон. Хорошо бы через сутки эту операцию повторить.

Щетка должна быть чистой от воска. Мыть ее можно скипидаром или горячей водой с мылом и затем следует высушить.

С помощью тампона, смоченного политурой или шеллачным лаком, восковую пленку закрепляют одним или двумя покрытиями.

Отделка под воск проста в исполнении и дает приятный несильный, матовый блеск. Но она недостаточно прочна, боится сырости и требует периодического протирания щеткой от пыли и придания ей свежести. Под воск обычно отделываются вещи с геометрической или глубокой рельефной резьбой, имеющие много граней. Лучше всего под матовой отделкой получается дуб.

Лакировка шеллачным лаком заключается в следующем.

Грунтовка. Она делается как и отделка под воск или же шеллачным лаком с помощью щетинной кисти. Надо следить, чтобы лак покрывал все места резьбы, но не наливался в ее углубления.

Первая лакировка. С помощью тампона из ваты, завернутого в марлю или редкую ветошь, поверхность покрывают шеллачным лаком. Покрывать следует не растирая лак по резьбе, а дорожками, т. е. проводя тампон вдоль слоев, кладя дорожки рядом - одна к другой.

Нельзя напитывать тампон лаком излишне. Когда ребра резьбы будут выжимать излишний лак из тампона, резьба получит неряшливый "залеченный" вид. Вообще лучше сделать лишнее покрытие, но по возможности тонким слоем.

Шлифовка. Делается мелкой и истертой уже шкуркой.

Чистка. Делается щеткой.

Вторая лакировка делается точно так, как и первая.

После второй лакировки процесс отделки заканчивается, но если хотят получить более тонкую лакировку, то снова шлифуют, лакируют и так до двух-трех раз.

Лакировка проста в исполнении и придает изделиям довольно хороший, сильный блеск. Она лучше удается на резьбе с преобладанием плоских мест.

Процесс полировки заключается в следующем.

Грунтовка. Делается шеллачным лаком с помощью тампона, так же как и лакировка.

Шлифовка. Делается мелкой уже истертой шкуркой.

Чистка. Делается с помощью щетки.

Первая полировка. Делается смесью шеллачного лака с политурой. При этой операции поверхность покрывается не дорожками, а петлеобразными движениями тампона - восьмерками, постепенно передвигаясь от одного края поверхности к другому. Чтобы тампон не "схватывался" высыхающим прежде нанесенным слоем, на поверхность кладут несколько капель масла подсолнечного, льняного, вазелинового и т. д. Нельзя класть много масла, оно впоследствии выступит и испортит полировку. Полируют до тех пор, пока поверхность не получит ровного и везде одинакового блестящего слоя. Если древесина пористая, то полируют вместе с порошком пемзы, слегка натирая кусок о кусок пемзы над полируемой поверхностью.

Напитывать тампон смесью лака с политурой следует так, чтобы только при несильном нажатии во время полирования тампон оставлял следы "ласы", но не больше.

Небольшие по площади поверхности нельзя заполировать за один раз. В таких случаях полируют партию изделий сразу, перебирая их одно за другим, или их укладывают на столе вплотную друг к другу и полируют все сразу.

Шлифовка. Делается самой мелкой и истертой шкуркой.

Чистка. Делается щеткой.

Вторая полировка. Делается как и первая, но уже одной политурой.

Выдержка. Изделие выдерживается примерно трое суток. В это время выступают излишки масла, полировка немного тускнеет, а слой ее твердеет.

Третья, последняя полировка. Делается политурой, разбавленной спиртом. Масла кладут очень мало. Эта операция выполняется сравнительно быстро и полировка получает зеркальный вид.

Процесс полировки несложен и может в некоторой степени изменяться, но требует большого опыта, хороших и одинаковых по своим свойствам материалов, особенно лаков и политур.

Полировка придает изделиям красивый, законченный вид и полностью выявляет текстуру древесины. Особенно хороша под полировкой резьба, имеющая много мелких, но не тронутых резьбой плоскостей: геометрическая с плоскостными формами орнамента, заоваленная, заоваленная с подушечным фоном и плоскорельефная.

Лакировка масляным лаком заключается в следующем.

Резьба с помощью щетки или кисти покрывается жидко разведенным горячим клеем.

После высыхания поверхность шлифуется и чистится.

Резьба с помощью щетки или кисти покрывается светлым масляным лаком.

После высыхания первого покрытия резьба так же покрывается второй раз.

Процессы всех видов отделки допускают некоторое варьирование. Очень важным условием для хорошего качества отделки является чистота и температура в помещении. Пыль в помещении очень сильно ухудшает качество отделки. Низкая температура также ухудшает и затрудняет отделку.

Раскраска резьбы. Раскраска резьбы применяется очень редко. Считается, что древесина изделий должна сохранять свою текстуру, которая по возможности должна быть более полно выявлена. Поэтому в практике отделки резьбы на мебели и мелких изделиях применяется только тонирование. Тонирование достигается следующими способами:

а) во время морения глубокие места резьбы (чаще всего подобранный фон) морятся сильнее, а высокие - сильнее протираются тряпкой;

б) во время шлифовки после морения высокие места резьбы шлифуются более сильно;

в) после первой полировки резьба покрывается сажей, разведенной на воде с небольшим количеством клея. В глубоких местах сажа остается, а с высоких мест она стирается без следа.

Раскраска масляными красками часто применяется в домовой резьбе и там она вполне уместна. Домовая резьба смотрится издалека и текстура ее древесины не играет роли. Делается или окраска всей резьбы одним цветом или резьба раскрашивается в разные цвета. Чаще всего окрашивают и раскрашивают наличники окон, а также резьбу в простенках, на пилястрах домов и т. д.