Процесс выполнения инкрустации с насечкой

Процесс выполнения инкрустации с насечкой разбивается на несколько имеющих свои технологические особенности этапов: подготовка рисунка и перевод его на деревянную основу, вколачивание элементов инкрустации, шлифование инкрустированной поверхности, окраска деревянной поверхности водным раствором протравы, высветление металлических элементов, прозрачная отделка.

Рассмотрим несколько подробнее каждый из этапов.

Подготовка рисунка и перевод его на основу

Учитель должен помочь учащимся в выборе рисунков для инкрустаций. Элементы композиции должны быть четкими, подчиненными пластике металлической проволоки. Мелкие случайные изломы контуров обобщаются, так как их невозможно изогнуть в плавном ритме полосы металла. В инкрустации, так же как в графике, линия имеет большое изобразительное значение. Она играет существенную роль в эмоционально-образном звучании композиции.

Очертания элементов должны быть ясными, как бы льющимися одним потоком, строго подчиненными общему ритму проволоки, изгибающейся в энергичные упругие формы.

Подготовительный рисунок к инкрустации целесообразнее выполнять слегка подцвеченными в теплый тон белилами на темной бумаге. Можно использовать для этого пакеты от фотобумаги, а также коричневые или черные листы из комплектов для аппликации. На них можно рисовать не только краской, но и цветными карандашами светлых тонов (белым, желтым, оранжевым).

Перевод рисунка на основу можно осуществлять по-разному, в зависимости от характера украшаемой поверхности. Если поверхность плоская или слегка заоваленная, то переводят его обычным путем - через копировальную бумагу. Замечено, что передавливать контуры рисунка на предмет через копировальную бумагу лучше не карандашом, а какой-либо заостренной палочкой. Ведь карандашом можно "забить" рисунок или испортить его случайной, неверной линией. Палочка может быть костяной или деревянной, сделанной из прочной породы (самшит, бук, дуб, граб). Удобны также чернильные стержни от шариковых ручек, только паста из них должна быть израсходована, иначе жирные линии погубят рисунок.

Если инкрустированный предмет представляет собой поверхность вращения, то орнамент можно перерисовать с эскиза.

Вколачивание элементов инкрустации

Процесс выполнения инкрустации из металла на деревянной поверхности зависит от характера вставки, так как бляшки, гвоздики, продольные контурные проволочки и штрихи насечки вколачивают по-разному.

Рассмотрим подробно последовательность исполнения каждого из перечисленных элементов.

Бляшки. Способ их врезания в дерево зависит от их формы. Если бляшки круглые, задача решается просто. На место, где их будут крепить, сверлами типа "перка", вставленными в ручную дрель, делают круглые углубления по диаметру бляшки. Глубина гнезда должна равняться примерно ³/₄ толщины металлической вставки. Бляшку вкладывают в готовое углубление. Мягкий и тонкий металл прокалывают шилом. Главное, чтобы при этом бляшка не прогнулась, а оставалась ровной. Если бляшки из прочного металла и их шилом не проколоть, отверстие нужно сделать тонким сверлом, а затем, чтобы закрепить на изделии, в отверстия вбивают отрезки проволочек. Удобнее проколоть (или просверлить) сначала одно отверстие, в него забить проволочку, а затем делать второе. Чтобы заклепки не были заметны на металлическом теле бляшки, они должны быть из одинакового металла. Чем плотнее и тверже дерево, тем проволочки короче, и, наоборот, чем мягче материал, взятый на основу, тем проволочка должна быть длиннее (например, для липы не менее 10-15 мм).

Чтобы бляшки держались прочно, не дребезжали и не отскакивали, диаметр прокалываемого отверстия должен быть равен сечению проволоки, которая идет на закрепление металла в основе. При вколачивании проволочка под молотком несколько расплющивается и наглухо скрепляет бляшку с основой. Если отверстие будет больше сечения проволочки, бляшка выскочит; если проволочка будет толще подготовленного отверстия, она согнется и не войдет в него. Еще одно условие: если гвоздики отрезают от слишком упругой и твердой проволоки, они не будут держать бляшку, так как легко войдут в дерево, не расклепавшись под ударами молоточка. Поэтому, чтобы гвоздики прочно закрепили бляшку, нужно проволоку предварительно отжечь. Став мягкой, она при вколачивании легко расклепается. Это особенно важно, если основа предмета сделана из мягкой древесины. При вбивании проволочек в отверстия бляшек не нужно слишком усердствовать, так как может сильно прогнуться плоскость металла и ее не удастся вышлифовать. Работа будет небрежной.

Бляшки можно не только заклепать, но и приклеить. Правда, работа от этого будет идти с перерывами - клей должен сохнуть. Но при этом есть преимущества. Отпадает необходимость просверливать толстые бляшки, подбирать гвоздики того же цвета, не нужно следить за тем, чтобы при вколачивании гвоздиков не прогнуть бляшку и т. д.

Для склеивания дерева с металлом можно рекомендовать нитроцеллюлозный клей, синтетические клеи типа БФ, эпоксидную смолу, клей-88, 88-Н и некоторые другие, способные отвердевать при комнатной температуре. Эти универсальные клеи успешно склеивают различные материалы, обеспечивают высокую прочность соединений.

Если бляшка не круглая, а другой формы, ее вырезают ножницами, опиливают заусенцы, накладывают на предмет и аккуратно обводят ножом. Затем узкой стамеской делают углубления по ее форме и толщине. Закрепляют так же, как и круглые вставки.

Некоторую сложность представляет закрепление бляшек на поверхностях вращения. Ведь при сверлении углублений "перка" захватывает дерево только около оси, края сверла до поверхности не достают. При высверливании гнезда под бляшку на выпуклых предметах нужно слегка покачивать дрель с таким расчетом, чтобы края сверла цепляли поверхность предмета. Этот прием позволяет получить лунку, равномерную по глубине. Вставленную в нее бляшку слегка ударяют по выступающим краям, изгибая по форме поверхности, а затем, закрепляют обычным путем с помощью проволочек или клея.

На рисунке 70 дан ряд последовательных операций по закреплению бляшек в дереве с помощью гвоздиков.

70. Этапы закрепления бляшки гвоздиками

Гвоздики. Круглые гвоздики используют не только в качестве заклепок на бляшке. Они непременный дополнительный декор к дорожкам, насечкам, круглым вставкам. Иногда только гвоздики заполняют большие плоскости предметов или обозначают контур изобразительного мотива.

Точечные вставки делают так. Шилом накалывают отверстие в нужном месте, в него вставляют торцом круглую проволоку. Лишнюю часть проволоки срезают небольшими слесарными ножницами, а затем ударом молоточка загоняют в дерево выступающий край. Удар должен быть не слишком сильным, иначе верхний торец проволоки утонет в дереве. При шлифовке напильник или наждачная бумага не зацепит металл, не высветлит его, и грязно-окисный цвет гвоздиков будет портить общее впечатление. Лучше, чтобы каждый гвоздик едва заметно выступал над поверхностью дерева. При шлифовке излишек снимется и плоскости гвоздиков будут сверкать чистым цветом металла. Это условие относится и к другим элементам инкрустации: полоскам, бляшкам, насечкам. Для мягких пород дерева гвоздики нужно отрезать значительной длины. Например, в древесину липы их вбивают на глубину 8-10 мм, так как мягкая основа вяло удерживает инкрустацию. Твердые породы более туго сжимают металл. Здесь гвоздики могут быть значительно короче - 4-5 мм.

Продольные проволочные вставки. По линиям продольных контуров ножом-косячком делают углубленную прорезь, а канавки под окружности и дуги прорезают циркулем-резаком или вертикальными проколами торцевого ножа. В плоскости резания нож должен быть вертикальным; если нож наклонится, во-первых, может сколоться дерево, во-вторых, в косую прорезь значительно труднее вколотить металлическую полоску.

В проделанную прорезь вставляют ребром и постепенно вколачивают тонкую полоску металла, отрезанную от листа. Инкрустация выглядит более качественно, если металлический контур тянется непрерывной нитью без разрывов с одним соединительным швом. Это создает впечатление цельности изображения и говорит о профессионализме мастера.

Вколачивать нужно аккуратно, чтобы лента полностью вошла в древесину. На поверхности должна быть видна только блестящая линия. Здесь есть некоторые технологические особенности:

1. При срезании с кромки листового металла узкая лента под ножницами скручивается в спираль. Перед вколачиванием в дерево ее нужно выровнять и выпрямить деревянным молотком на поверочной плите или на наковальне.

2. Если металл полоски слишком мягкий и при вколачивании мнется и не входит в прорезь, можно слегка постучать по полоске на поверочной плите маленьким металлическим молоточком. Металл нагартуется, станет более жестким и легче войдет в дерево.

3. Чтобы металл прочнее держался в деревянной основе, нужно полоску при вколачивании вдоль волокон брать шире той, которая вбивается поперек волокон или под углом к ним. Это особенно важно в работе с мягкими породами: ольхой, осиной, липой.

4. Чтобы полоса равномерно, без загибов, не заминая дерева, заходила в прорези и прочно держалась в них, нужно ширину развала прорезей делать равной сечению металла, а глубину прорези - несколько больше, чем ширина вколачиваемой ленты.

5. При соединении полосок металла на острый угол (например, при выполнении очертаний листка - рис. 71) необходимо перед вбиванием их в дерево расклепать соединяющиеся концы. Иначе толщина пластинок не позволит грамотно выполнить такого рода элементы инкрустации.

71. Схема соединения металлических полосок на острый угол

6. Продольные прорези под дорожку можно выполнять не только косячком, но и торцевым ножом. При этом нож держат наклонно острием в сторону движения: при выполнении прорези под окружность торцевой нож держат вертикально к инкрустируемой поверхности (рис. 72).

72. Положение торцевого ножа при выполнении различных операций

Насечка. Торцевым ножом-резцом делают прокол в дереве. Получается тонкая щель, в которую до упора вставляют металлическую полоску. Ножницами с пружинящими ручками срезают выступающую часть, а выглядывающий из древесины кончик металла вколачивают ударом молотка. Нельзя допускать, чтобы полоска загнулась. В древесине должен просматриваться лишь тонкий торец вбитого металла. Такова общая схема выполнения насечки.

Существуют частные приемы, в которых раскрывается секрет этого, казалось бы, простого, но в действительности достаточно сложного приема инкрустации. Выполнение насечки - трудоемкое и капризное дело, но декоративный эффект ее очень велик. Мы остановимся на процессе вколачивания насечки несколько более подробно.

Прежде всего учащиеся должны твердо уяснить, что вколотить в плотное дерево (особенно поперек волокон) тонкую и мягкую металлическую полоску невозможно. Вколачивают ее не в дерево, а в щель, образующуюся от укола торцевого ножа. Чтобы пластинка вошла в основу и не загнулась, нужно делать прорезь несколько глубже, чем вколачиваемая в нее насечка. Работа будет качественной, если толщина режущей части торцевого ножа равняется сечению металла, из которого делают насечку.

Вонзившийся в дерево торцевой нож нельзя качать из стороны в сторону, иначе развал щели будет широким и насечка выпадет.

Перед тем как вставить в образовавшуюся щель полоску металла, ее рабочий конец срезают так, чтобы получился острый, клиновидный выступ с некоторым смещением вершины от центра (рис. 73).

73. Этапы выполнения насечки

С учетом рассмотренных особенностей попробуем проследить, как практически выполняется насечка.

1. Так как насечку вколачивают между двумя продольными полосками, каждый ее штрих должен быть равен расстоянию между этими металлическими линиями. Полоску, из которой делают насечку, отрезают более широкой, чем расстояние между контурными проволочками.

2. Отрезанную полоску выпрямляют деревянным молотком.

3. Срезают углы на рабочем конце, чтобы получился клиновидный выступ.

4. В деревянной основе делают прорезь-укол лезвием торцевого ножа на месте будущего штриха насечки.

5. Металлическую полоску вжимают пальцами в прорезь туго до упора с наклоном на себя так, как показано на рисунке 73.

6. Слесарными ножницами с пружинящими ручками срезают излишек полосы. Если срез выполнен грамотно, то из дерева будет выглядывать кончик металла высотой 2-3 мм, а рабочий конец оставшейся полоски вновь приобретет правильные клиновидные очертания. Легким точным ударом молоточка пластинку вгоняют в прорезь.

Первые насечки учащиеся должны выполнять предельно внимательно, не торопясь, соблюдая последовательность всех рассмотренных операций.

Приемы выполнения насечки требуют большого навыка. Вначале почти каждая пластинка будет загибаться под ударом молотка. Так бывает у всех начинающих. Об этом следует заранее предупредить учащихся, чтобы не возникло напрасных огорчений и преждевременного разочарования. Чтобы сделать хорошую инкрустацию, нужно основательно потренироваться и вбить не одну сотню насечек. Опыт приобретается постепенно. В конце концов у настойчивых ребят пластинки под ударом молоточка начнут входить без загиба, и работа будет доставлять наслаждение. Показателем правильной работы будет ровный ряд сверкающих полосок металла.

На начальной стадии обучения нередко при выполнении насечки поперек волокон промежутки дерева между соседними полосками металла выкрашиваются. Бывает, что они выкрашиваются еще при накалывании прорези торцевым ножом.

Причин этого дефекта несколько:

для выбранной породы древесины насечка выполняется слишком часто;

лезвие ножа не отполировано;

наколка прорези выполняется не вертикально, а под наклоном.

Любой из этих причин достаточно, чтобы вызвать названный дефект.

Чтобы исправить инкрустацию с выкрошившимися элементами, придется прибегнуть к шпаклеванию поверхности.

Научившись вколачивать в предмет рассмотренные нами элементы, учащиеся могут, варьируя их, составлять разнообразные декоративные композиции.

Шлифование инкрустированной поверхности

Готовый узор зачищают широким личным напильником, а затем шлифуют наждачной бумагой. Если изделие состоит из поверхности вращения, то его шлифовку целесообразнее проводить в зажимах токарного станка.

Если предмет плоский и достаточно большой, его поверхность можно зачистить на ленточном шлифовальном станке с подвижным столом. Такие поверхности удобно шлифовать и с помощью ручной электрошлифовальной машины "ELEKTRA", работающей от сети напряжением 220 В. Если механических приспособлений для шлифовки в мастерской нет, поверхность отшлифовывается вручную. Плоские или заоваленные предметы зачищают наждачной бумагой, навернутой на деревянный брусок, а поверхности вращения обматывают шкуркой и прокручивают в ладонях.

После шлифовки металлическую и древесную пыль смахивают щетинной щеткой. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы учащиеся удаляли пыль пальцами или ладонью, так как при этом почти неизбежны порезы рук об острые края металлических инкрустаций. Нужно предупредить учащихся, чтобы прошлифованную поверхность они больше не трогали руками. Краска при тонировании не ляжет на жировые пятна, оставленные пальцами и ладонями. (При шлифовании изделие можно придерживать через чистую ткань.)